On the Way: 一个人的碧海蓝天__06年秋旅行

一个人的碧海蓝天__神音袅袅伊斯坦布尔

Fri, 03 Nov 2006 23:24:37 GMT

列车沿海岸线开入伊斯坦布尔，窗外展开一幅蓝色的画卷。虽然这一路沿海而行，但马尔马拉海的颜色依然让人心醉。

车窗上映出清真寺的影子，这样的重叠有一种纯纯的感觉。

坦率说我是带着怨气下车的，晚点了整整90分钟。

去Information问路，临走了，大叔一脸严肃地告诉我不要随便和陌生人说话，不要跟陌生人走，如此反复好几遍。我笑笑，好像我是随时都会被人拐骗的样子。

走在伊斯坦布尔的街道上，大叔的话马上就应验了。不能停，只要一停就会有人走上来问是否需要指路，这样的人到处都是，站下来的路人，胡同里拐出来的侍者，小店里走出来的老板。好像我本就是在诸多眼线的监视下，只要停，他们就出动了。即使不停，也有很多人打招呼，问从哪里来。一时间，我无所适从。

伊斯坦布尔的阳光炙烈，和阳光一样炙烈的是男人的眼光。从旅馆坐落的小街道穿过重重眼光的射线，终于来到广场，大大的松了口气。

广场左手边是蓝色清真寺，右边是索非亚清真寺。

我的旅程自粉色开始。索菲亚清真寺，更多人称圣索菲亚大教堂。它始建于四世纪，是君士坦丁大帝为供奉智慧之神索非亚而兴建的，设计时君士坦丁大帝请来的数学工程师们发明出以拱门、扶壁、小圆顶等设计来支撑和分担穹隆重量的建筑方式，以便在窗间壁上安置又高又圆的圆顶，让人仰望天界的美好与神圣。但后因地震战乱而焚毁。公元537年朱士丁尼安(Justinian)皇帝为标榜自己的文治武功对其进行重建，此后的9个世纪中，圣索菲亚大教堂一直都是以基督教的宫廷教堂而存在的。直到公元1453年6月，奥特曼土耳其苏丹穆罕默德攻入了君士坦丁堡为了报攻城之难，土耳其皇帝下令枪杀三日，城中的百姓死亡无数，金银财宝恣意抢夺而唯一没有动的就是圣索菲亚大教堂，或许是那宏伟的建筑征服了每个士兵，或许他们也要去寻找精神的寄托。土耳其把这座名城改称为伊斯坦布尔，把这座教堂改为伊斯兰教的清真寺。

圣索菲亚大教堂是一座三拱长方型建筑，教堂的圆顶高６０米，地面积近８０００平方米，其中中央大厅５０００多平方米，教堂前厅６００多平方米。说了那么多数字，其实身在其中唯一的感觉就是"大"，这样的大是有延展性的，穹顶周围40多扇小窗，造成了一个天然的放映厅的效果，走过一个光栅又一个光栅，走不出这个晕，走不近它的中心。环顾四周总感觉到自己的渺小，总觉得四壁在不断向外扩张。

清真寺的墙壁上留下了拜占庭时期的壁画同样也留下了阿拉伯的石雕艺术。在土耳其工匠的巧手下坚硬的石头也可以变成绕指柔。四壁彩色的壁画大致画的是了天国幸福、安详而和平，还有君士坦丁大帝夫妇和圣母的画像。清真寺的墙壁上还悬挂了阿拉伯文字的圆盘(潜意识中我总认为这样的文字是有魔力的咒符，不怎么敢直视)

日出日落，光影的变化中，两种宗教就这样和谐的交融在一起。宽容一点，大家都可以生活得很好。

走出索菲亚清真寺，迎面的是一座庄严却不失秀气的建筑，蓝色清真寺。

六根根高高的拜望塔，宣布着它在伊斯兰世界的地位。蓝色的圆顶，白色马赛克的墙壁，给人的感觉就是"纯"。这样的纯透着一股子的洁癖，一毕一石必精心挑选，来不得半点马虎。穿过寺门外的广场，看到靠墙一排自来水龙头。穆斯林在朝拜前需要洗脸，洗手，洗脚。我总是猜测施工前工人们是不是也会有这样一个仪式。脱掉鞋子走进布教大厅，一个安静的世界展现在眼前。

"热闹是他们的，我什么也没有"，安静，干净，仿佛自己的心灵也经历了一场洗礼。寺内墙全部用蓝、白两色的依兹尼克磁砖装饰。这也是"蓝色清真寺"名字的来源，它原来的名字“苏丹哈迈德清真寺”就没有多少人知道了。地面上铺的都是人工精心编织的真丝地毯，地毯上的图案是一个一个长方形，朝拜的时候每一个人占据一个方格。大厅中央没有一根支柱，中央圆拱与周围的半圆拱互相支撑，圆顶四周的边角均呈弧形，这里可容纳三万多教徒一起礼拜。布教厅靠近门口的地方有些特殊的位置，这里是女人做礼拜的，我看到裹着头巾的女人戴着孩子，认真的读着可兰经。

由于朝拜就要开始了，我不得不提前离开。

刚出寺，一股巨大的声波自空中罩下来。它高，高出屋顶，高出树木，来自那些高高的拜望塔。略带沙哑的轩昂，长长的尾音托出时间的沧桑。我不知道他到底在诉说什么，或者他什么都没说，仅仅是声音，让我平静，出奇的平静，忽略了街边各种灼热的眼光。

谁说逛街是女人的专职，我沿着主要街道就没见到什么女人，满大街都是男人。一会就有个人过来关心一下，要不就是喝茶，再不就是吃饭。所以要问我大巴扎卖什么得最多我的答案可能要说是男人了。我不本不喜逛街，也不会侃价，对于这个著名的巴扎只能算是走马观花了。

随便的晃到金角弯，马尔马拉海横在眼前，亚洲隔海相望。一排垂钓的人，在夕阳下放竿，相当的安逸。记得去年在里斯本看欧洲大陆最东端得钓者,而今天看到了最东端甩竿的人们。钓一份安逸，在哪里都是一样的。

正在我发呆的时候，海面上缓缓升起一个声音，满满的卷着浪花，蒸腾而上。声音时而低沉，时而高亢。朝拜的时间到了。我踏着声音转身向旅店走去。

躺在旅店的床上，和室友聊天直到最后一次祷告的召集声响起，轻轻柔柔。睡吧，明天是个特别的日子，中秋了。

起来的时候我以为清晨那混混沉沉的祷告声来自梦里，直到室友说起，我才知道第一便祷告是5，6点。而且现在正在斋月中，穆斯林那个时候起来进食，然后一整天都水米不进直到第四遍祷告声后。

中秋，乘船出海

早上的金角湾没了傍晚的闲适，到处是行色匆匆的人们。依然，都是男人。

上船找一个好位置站定，向着黑海启航。

船行进于博斯普鲁斯海峡，心中升起无限感慨。终于到了伊斯坦布尔，终于走遍了大航海中所有的始发国，终于从罗卡角到了金角湾，终于沿着地中海进来了。

博斯普鲁斯在希腊语中是“牛渡”之意。传说古希腊万神之王宙斯，曾变成一头雄壮的神牛，驮着一位美丽的人间公主，从这条波涛汹涌的海峡游到对岸，这片大陆就叫做欧罗拔，海峡也因此得名。博斯普鲁斯海峡是沟通欧亚两洲的交通要道，也是黑海沿岸国家出外海的第一道关口，自古为兵家必争之地。今天的海两岸留下来了当年的城堡攻势雄姿仍存。城堡近邻着可爱小巧的房子，涂着艳丽的颜料。

黑海海口用袅袅的神音迎接我的到来，那声音来自海口里面，缓缓的飘出。小镇上聚集着海鲜馆子，镇子后面有一座山。

登高远眺，守着海口的是渔船，里面海连着天。

重新回到伊斯坦布尔的时候已经是下午了。在船上闲聊时，遇到一对刚刚订婚的情侣，在这样的地方求婚真的绝佳。

斋月又赶上周五，蓝色清真寺门口摆了一排食品摊子，一幅庙会的样子。逛庙会的人还真多，一点也不逊色于北京的地坛。串在铁棍上的各种肉串转着，茶壶在火上冒着幸福的泡泡。每个Kebab摊子面前都排了长长的队，我攥着仅有的5里拉(没有里拉了，室友施舍的)，像个小孩子一样徘徊于各个美味之间，思忖着该选哪一个。

那个苍老亦年轻的声音再次响起，这是个讯号。夜宴开始了，突然间周围的声音就大了起来。四周看，草坪里坐满了人，各种食物盒子铺满了整个草坪，清真寺门前俨然成了最大的宴会厅，野餐地。我也举着个Kebab满足的穿行于拥挤的人群中，让眼睛再饱餐一顿。

终于回到旅馆的小街道，月亮洒下银白的光。一瞬间思念溢满了眼眶，中秋了，家人可好。

旅馆的邻居邀我喝茶，欣然前往。在他的小店坐下，一杯土耳其红茶，几句不着边际的话。有个声音来自外面，悠悠的，从时间的深处飘来。

返程的机场在亚洲部分，我有幸从另一个大陆启航。

起飞，再见了伊斯坦布尔。没到之前我以为那里是女人的城市，妩媚，轻柔。其实不然，这里是男人的城市，热烈，奔放。也许，男人的城市才会给女人留下更深的印象吧。伊斯坦布尔成了我此行唯一思念的城市

秋叶落尽，你还好么

索菲亚清真寺里面的壁画

索菲亚清真寺

蓝色清真寺里的穆斯林

金角湾的钓者

博斯普鲁斯海峡的欧洲岸攻势

蓝色清真寺前的夜宴

卖茶人

黑海入海口

一个人的碧海蓝天__时间的切片希腊小岛(Santorini,Crete)

Thu, 02 Nov 2006 21:24:54 GMT

在天的尽头有一座小岛

没有风雨，没有寒冷

没有回忆，没有憧憬

有的

仅仅是今天，

握在手中的今天

钻出船舱，清冷的海风吹走了残留的睡意，涛声从四面八方涌入耳朵，巨大的岛屿横在我的面前。红色的侧壁布满棱角，合着腾起的浪花，格外的扎眼。这就是那个天堂般温柔浪漫的小岛么...

面包车沿着悬崖边的小路蜿蜒而上，眼睛的调色盘中有了绿的草，红的花，白的墙壁，蓝的房顶。上升中，一切都开始变得柔软，就连时间都显得绵软悠长，别问我从哪里来，别问我要去哪里。今天，我来了。

清晨的凉爽刚刚退去，街道就挤满了各种肤色的旅行者，Kabab巨大的肉串开始转动，小店里的饰品闪闪发光。穿梭其中，有种满足感自心中缓缓升起。它们不属于我又怎样，我来了，我看到了。

乘着公交车去海滩，似乎每个来圣托里尼的人都会去海滩。在我的词典里海滩是最好的时间消费之地，找块地，躺下，闭眼，睁眼，一天就这么过去了。

不过圣托里尼的海滩似乎不属此列。为了寻找海滩我可是翻山越岭了，即使这样我依然没有找到想找的。在这里代替金色细沙的是深色碎石子，需要躺椅方能舒舒服服的坐下。海滩旁边小店林立，冰淇淋和啤酒成了最受欢迎的商品。坐在店里，捧个大大的冰淇淋，让眼睛做一次日光浴，这样的感觉真的是太好了。

山顶的餐厅，名字就是一串公式。让我走过而无动于衷，直到被引回来才知道这里与高数物理无关。一个没有悲伤的日落，一顿超级好吃的大餐。今天，过去了。

毛驴道，海盗船，火山岛。

圣托里尼坐落在巨大的岩石之上，高高在上，要想到达海港除了缆车便只能沿着"之"字形小路慢慢下来，这条路上驴似乎要比人要多得多，一路下来不知道有多少头毛驴子身边经过，摇头摆尾的，甩下一些不洁之物扬长而去。

海盗船的帆没有升起来，但是我依然感觉到自己威风凛凛。当圣托里尼在身后渐渐远去，我以为我会去远方。Nea Kamini是完全由火山喷发而成，碎石子的路非常难走。喷出这个岛屿的火山现在在"呼呼"，不知道什么时候会起来打个哈欠。怀着某种朝圣的心情走在New Kamini的路上，看不见尽头，唯有脚下碾过碎石子的声音。

猛抬头，路的前方还是路，扭曲着蜿蜒着向着空间的尽头。回首望，远处红褐色的岩石上白色的房子仿佛是一层雪的棉被。

路的尽头是悬崖，没有我想象中火山的样子，有的仅仅是地表的几个孔中飘出的若有若无的蒸汽。

随着穿到了不远处的另一个小岛，还为靠岸便看到折叠向上的毛驴道了，不上去了。坐在港口晒太阳吧。海港边的小店里挤满了人，巨大的鱿鱼串诱惑着我的眼睛和胃，可惜太贵了，还是比较便宜的Kabab划算。如果说希腊的Kebab最大的特点，那就是有猪肉的。吃过了这么多国家的Kababa还第一次遇到猪肉的。

接着又是上船，被人牵领着就是这样。不需要操心，同样的也少了些自由。没了来时的兴奋，倒添了分颠簸的担忧。开始期待快快靠港，虽没有人等待，但那脚踏实地的感觉足以让我感到大大的满足。

沿驴道向上，把那片蔚蓝甩在身后。一步一步，看着脚印，笑了。

曾经有人说Oia有世间最美的落日，于是我等待，和许多人一样。

小岛，大海，钟，房子，人，当然还有光。在我的记忆里似乎没了层次，一切都笼在金黄的纱中。这样的光是温柔的，它不窥探，也不安抚，我被环绕其中，什么都不想，一天又过去了。

圣托里尼的最后一天依然无所事事，到了海边。似乎连行走的欲望都没有了，在距离车站最近的小店坐下。选择这家只因为同伴看到侍者与孩子们玩成一片，她说，就这里了。

果然，侍者对于佳酿的美酒相当的大方，1.5升仅收了三分之一的钱。美景佳人，真是个一醉方休的日子。

离开的时间到了，有人说要离开圣托里尼是需要勇气的。我丝毫没有这样的感觉，这个地方就是这样，不迎，不送，随你来去。

穿过时间找到你__Crete

到达米诺索斯之前我并没有做多少关于这个方面的准备，就不费那么多笔墨写背景了

米诺索斯在山的怀抱中，四周被绿色包围。经过千年的历史，所谓的宫殿似乎连残垣断壁都难得剩下，游客只能在地基上用想象重现当年克里特繁盛的文明了。

不过所剩不多的壁画，房屋足够让我震撼了。精巧的设计，让上下两间的房屋都得到足够的自然光照射。若非亲眼所见，我不会相信眼前这幅壁画跨越千年。从更多的复员的壁画来看，克里特文明就好像克里特岛明媚的阳光一样轻盈秀逸，浅色调，细线条，美。

圣托里尼蓝顶房子

小窗

毛驴道

火山岛上看圣托里尼

Oia的落日

侍者和孩子

克里特海港

米诺索斯遗迹的壁画

一个人碧海蓝天__众神之地雅典

Tue, 31 Oct 2006 22:44:00 GMT

雅典是怎样的

她是蓝色的，因为爱琴海的包围

她是白色的，矗立千年的大理石柱把她撑起

她是热烈的，五环的圣火在这里点燃

她是安详的，奥林匹亚的众神在这里休息

....

海神庙

对于海神庙的记忆是黑白的，停留在那张图片: 强烈的光，来自神殿中心，穿过黑夜，年轻的朱力安寻光而来。象征力量的三叉戟，执起它，你就是海的主人。

车子在蜿蜒的海岸线上前进，头脑中充满着漫画中的惊鸿一瞥，那张跨越十年依然清晰的图案。

海水轻柔的拍打着沙滩，夏日以过，热闹的沙滩上没有半个脚印，只留下寂寞的声音。

绕山而上，远远的看到看到神殿白色的身影。小小的，孤单的立在悬崖之上，凭风吹日晒，久久的望着眼前那片蓝色。

下得车来，剧烈的风吹起衣襟，吹起头发，低矮的植物匍匐在地上，裸露的碎石子的路诉说着时间的痕迹。天空的灰白自石柱的间隙中渗漏下来，如手中的沙，欲留而不能。

段石安静的躺在神庙的四周，它们的表面是光滑的，看过去，甚至会让人联想到柔软两个字。这样的柔软让人爱怜，它们千百年的守护着这片土地，以石柱的姿态挺立着，直到某一天轰然倒塌。不再雄伟挺拔，不再眺望远方，只得用身体感受着海浪拍击悬崖的震颤。

眼前爱琴海是凝重的，不似我想得那般轻浮。这惊涛拍岸的景色让我联想到了漫画中海神死前的情景，需要最强的水，而这最强之水正是波塞冬的血液，黑白的漫画中描绘不出血的颜色。那应该是蓝色的吧，和我眼前的这片海一样。

不忍离开，更不忍留下等待落日。某些凄凉，总是不忍见的。

卫城

卫城，小的时候我是叫它圣域的。那里有十二幢类似的小神殿，一个教皇大厅，以及大厅后面的雅典娜神殿，那里有执杖握盾的雅典娜神像，神圣不可侵犯。

清晨的雅典一如每一个大都市那样繁忙，行色匆匆的人，见缝插针的车，静的是路边卖面包圈的小摊。动着，热闹着，这样的景象在到达卫城时被关在了身后。荒山，神殿，苍凉。

卫城(Acropolis) 在希腊语中的意思是"上面的城市"，一般作为战争时避难所用。雅典卫城坐落在一个150m高的小山丘上，进入山门（Propylaea），右手边是Theatre of Herodes Atticus,剧场建于161年，174年完工。残破的座位显得略有凌乱，年少的星矢应该就是在这里得到他的天马圣一的吧。拾阶而上，是雅典娜神殿(Temple of Athensa Nike),神殿很小，坐落在通往帕萨农神殿的必经之路上，虽没了顶子，仍可想象到这就是黄道十二宫圣殿的原型。事实上，雅典娜神殿建于公元前426-421，是为了纪念雅典人对波斯人的战争胜利。

是不是有了神的保护就一定会胜利，是不是雅典娜在身后就一定能无限激发小宇宙。残酷得世界用现实告诉我们不是。精致的神庙毅力一千多年后为土耳其人损坏而轰然倒塌。

穿过神庙，就到了卫城的制高点。帕萨农神庙。如今的神庙剩下残垣断壁，唯有从图片上才能看到其曾经的辉煌。这个修建于公元前447年的巨大神庙是雅典的标志，希腊的标志。它在建筑艺术上的成就实在值得每一个去参观的人买一本小册子好好学习。对我来说，这样的喜悦或者震撼来自于自己终于看到了漫画中的雅典娜神殿，那是五个小强冲过层层阻力所到达的地方，是信仰的圣地。

可惜现实再一次教育我没有哪些地方可以称得上圣地。帕萨农神殿曾作为教堂，清真寺，甚至火药库。直到1687年，威尼斯人的一颗炮弹，摧毁了这颗明珠。

今日的卫城算是一个巨大的工地，所有的神殿，剧场都在脚手架的保护下。从手册上得知，我们所能看到的东西大抵都没有经过时间的洗礼而是近几年的产物，那些经历时间，战争，披着神话祝福的石头雕刻大多住进了卫城博物馆。

我是怀着一种奇怪的心情参观卫城博物馆的，因为那些石刻本应该在碧海连天中享受阳光雨露，现在却住进了"养老院"，幸？不幸? 不过，从博物馆转了一圈出来最大的感觉就是雅典人爱海。所有石像的发型都是海浪式的，不同的浪花，不同的发式。

其他

雅典，孕育了神的爱恨纠缠，孕育了柏拉图，亚力式多德的深奥哲学。走在学院路上，我欣赏着国家图书馆，雅典大学的建筑，是不是很久以前身着白袍，头带橄榄枝的"闲人"们就在这里高谈阔论。

坐车路过现代奥林匹克的发源地，远远的那么看着，如果看着儿时的一个梦。有的人实现了，有的人只能这样看着。

不知道为什么，一直向往的雅典这次却带给我最大的遗憾。是语言不通么，地铁上的英文报站提供了大大的方便；是食物不好么，我明明很享受街边香浓的雅典咖啡；是什么呢，我也说不清。这个城市，就如我在卫城上面看到的一样，被一层浓雾罩着，明朗的性格呢，鲜明的特点呢。看不清，看不到。是不是所谓的国际都市都是这样呢，找到共性，而丢掉了个性。我相信04以前这里也像今天的北京一样是个大工地。难道是那些巨大的工地埋葬了最雅典的东西么。

我希望不是。

海神庙

卫城1

卫城2

雅典大学

现代奥林匹克会场

宪法广场换岗

一个人的碧海蓝天___靴帮上的零碎

Sun, 29 Oct 2006 15:04:06 GMT

威尼斯除了本岛之外，还有一百多个小岛散落在亚得里亚海里

1。 Murano （玻璃岛

小岛不大，上面聚集了很多的私人玻璃制作工程，至今仍旧保留着手工制作玻璃制品的传统。上岛后跟着人群就到了一家玻璃作坊。一件玻璃制品的制作和胚胎温度降低的曲线是一致的，一蹴而就，三下两下，一只优雅的猫就从火红的胚胎中降生了。

小岛上面都是卖玻璃制品的小店，东西美轮美奂，若非带着不方便定然会买些作为礼物

2。Brano(彩色岛)

小岛上面的房屋都是整块的亮色。黄的红的蓝的，让联想到岛上的生活是不是也是这样简单明亮。另外小岛上的蕾丝工艺也很有名

3. Lido (里多岛）

由于当天有冈多拉的比赛，到达里多的时候都是傍晚了。突然间这里给我感觉很像尼斯，虽然沙滩不同，但整体感觉都很像.

托斯塔尼的酒最出名了，在San Gimignano特意去买酒。卖酒的大妈就说traditional good wine这三个英文单词。随便买了两瓶，不过大妈的态度可真不错。

意大利人英文说得太差了，太耽误事情了。

一个人的碧海蓝天__M&m佛洛伦萨

Thu, 19 Oct 2006 19:31:45 GMT

M不卖汉堡包，牛肉的鸡肉的都不卖。他农民出身，靠工商业起家，自银行业致富, 曾为教皇理财，称得上富可敌国。他不是格朗台，眼睛盯紧自己的荷包，他知道这个世界上有比金币更有价值的东西，比如权利和艺术。他坐镇佛洛伦萨，权利波及整个托斯卡纳地区；他看重艺术，网罗并资助艺术家，收藏图书、手稿并对公众开放。他不是一个人，他是一个家族，从这个家族先后走出三位教皇，两位法国皇后。这个家族统治佛洛伦萨三个世纪，风风雨雨，三进三出，用金钱，权利，艺术鉴赏力，打造出一个文艺复兴时代的佛洛伦萨。他有一个响亮的名字: Famiglia Medici(美第奇家族)

m不卖巧克力豆，牛奶的花生的都不卖。他14岁进美第奇家族开办的艺术学校学习，并开始接受人文主义思想。二十六岁的作品<哀悼基督>震惊艺坛，三十岁时完成作品的<大卫>成为佛洛伦萨的代表，也是整个文艺复兴时期的代表作品。他用画笔，小锤表达自己"神圣而痛苦的生涯"的同时，也为今天的佛洛伦萨吸引来成千上万慕名而来的旅游者。罗曼罗兰曾经说:他之于意大利，无异是整个民族天才的化身。他的生涯的终局，已是文艺复兴时期遗下的最后的巨星。他是文艺复兴时期的代表，整个世纪光荣都是属于他的。他有一个闪亮的名字: Michelangelo Buonarroti(米开朗基罗. 伯纳罗蒂)

佛洛伦萨是适合秋天的，建筑物深浅不同的黄色嵌在秋天的背景里恰到好处。秋是回忆的季节，它宽容的允许我用最舒缓的速度阅读这座城市的过去，曾经的那个艺术的春天，鲜花盛开。

阿诺河静静的流淌在城市的南部，许是枯水季节，河水很浅，可以看得到一些河床。站在圣三一桥(Ponte S. Trinita)上看不远处的老桥(Ponte Vecchio)，一排房子横在水中央，少了分桥的灵巧，多了分路的敦厚。

圣三一桥本是座木桥修于1252年，后来由于承重过大而坍塌。现在石质结构是1571年由美第奇家族当时的掌权者Cosimo I出资，建筑师Bartolomeo Ammanati在米大爷的帮助和指导下设计完成(米大爷比人家大了30多岁). 1608年，桥的两端添置了四尊名为四季的雕像。这是为了Cosimo II和奥地利公主Maria Magdalena的婚礼而修。走过大桥，走过四季，雕塑婀娜的身姿，温婉的表情成佛洛伦洒给我的第一印象，那上面分明写着，祝福。

来到桥北沿河东行就到了乌菲兹美术馆。乌菲兹门前的拱廊上矗立着许多雕塑。他们是曾经的杰出才俊，是他们赋予这个城市独特的性格，其中不难发现乔托，但丁，米大爷，达芬奇。拽句英文: The more you know about them, the more you know about florence. 我慢慢的走着，眼光从一张脸移到另一张脸，极力记住他们的名字。心底发出由衷的感谢和敬意(这话听来矫情，却为我当时真情实感)。美术馆门前立着Cosimo I和Lorenzo的雕像，美术馆本来是这两位爷的办公室，现在他们却立在门口当门卫。门卫也好，门神也罢，他们整日看着朝圣般排队参观的游客，心里也该是欣慰的吧。

进得门来光线一下子就变暗了，如同电影放映前的感觉，让我的心情也平静了许多。初上二楼，还没参观艺术品之前，自己倒是先被一圈美第奇家族成员的半身像检阅了一次:放心，虽然我不懂艺术，但也会尊重你们的付出，不会轻薄了那些美的东西。

馆内走廊的顶上挂着无数的艺术家的自画像，这些锐利的眼神激发出一种氛围一种场，哪怕参观者身上仅有一点艺术细胞，都会在这种场的作用下膨胀放大。

馆中的画作大部分是千年不变的主题:宗教。在这里酥哥被n种方法钉于十字架上，被码丽亚妈妈用n+m种姿势抱在怀里。在此不得不提一个名字:里皮(Filippo Lippi),虽然他的成名画作我不清楚，但我发现看上去白白嫩嫩，有着藕节般小胳膊小腿的酥宝宝均出自他手，再加上婴儿特有的表情，好想掐一下，亲一口。

去美术馆的人都会去看波提切利(Sandro Botticelli)的<春>和<维纳斯的诞生>,这两幅画作本是波师傅为其赞助商米第奇家族成员所作的装饰乡间别墅之画，后展出与乌菲兹美术馆。画作中心人物均为维纳斯，坦率说这个女人身材实在不成比例，若人生若此必然为残疾。但是这个女人有一张太美的脸，这样的美安详且泛着圣洁的光，平息人内心中的邪恶和欲念。我坐在展厅里长久的凝视着这张脸，看着美人，或者被美人这样看着，都是一种幸福。这张脸也成为欧元意大利版10cents硬币的背面。

美术馆接近出口的地方正在做一个达芬奇的展览，用现代的媒体技术(跟电影达芬奇密码一样)分析这位绝世天才在绘画，建筑，发明上的成就。啥都别说了，膜拜！

从美术馆出来就好像从另一个空间挤出来，刚刚的我完全是被吸进去的，身不由己的被那些画作，雕刻所吸引，脚步慢了再慢。

回到阳光下的感觉真好。站在市政广场中央，伸展一下。

广场上摆放着很多的雕塑作品，最著名的就是米大爷的大卫了，虽然摆在这里的是个复制品，面前参观的留影的人就没有断过。可是我偏偏不欣赏这扮酷的帅哥，我更喜欢不远处斜眼看着大卫的海神喷泉(fountain of Neptune)。它来自圣三一桥的设计者Bartolomeo Ammanati和助手们。这个工程是B同学竞争上岗得来的，工作过程中米大爷曾嘲笑后辈们糟蹋了一块好材料，但是它们并没有因为前辈的诟病而停止。从中央的海神像(面容是Cosimo I),到底座的奔马，再到外围的青铜河神，花费十余年才最终完工，成为喷泉建筑的典范。

另一尊我喜欢的雕像是"珀耳修斯举着美杜沙的头"(Perseus holding the head of Medusa),设计师Benvenuto Cellini。珀耳修斯的轮廓，肌肉，线条，以及青铜质地的光滑的肌肤都让我情不自禁的留连驻足。

值得一提的是远处的Cosimo I铜像，虽然市政广场上大部分雕像都来自Cosimo I的建议和投资，但是他自己的铜像没有放在广场当中，而是仅居一角冷眼旁观。(QQ脑海中建立起一个教父的形象)

从市政广场向东，随便走走就到了圣十字教堂。

这座教堂在建筑上并没有什么出彩之地，可咱古人说过，山不在高，有仙则名。佛洛伦萨的圣十字教堂也正因为在这里安息的数十位名人的墓而声名远播。在这里我怀着虔诚的态度瞻仰着但丁，伽利略，米大爷，罗西尼...的墓穴。不用累述，墓碑都是相当的有个性。

从圣十字教堂走到圣母百花大教堂的路上，我曾不止一次从街道的夹缝中，或者房屋上方的空间里看到那座传说中的教堂的一部分，零散的残片拼不成完整的建筑。直到我从狭窄的街道钻出，站在这座庞然大物面前的时候。那种感觉该如何形容呢，如果您玩过RPG游戏的话，游戏中一座大山从天而降，主角立马趴下脑袋上飞着小鸟或者星星，对了，就是那种感觉，那种被砸蒙了的感觉。

圣母百花大教堂于1296年在佛罗蒂诺大教堂原址上重建，当时的设计者是Arnolfo di Cambio（他还设计了圣十字教堂,怪不得有些相似)，历时数百年修建完成，曾得到美第奇家族的鼎力支持。其直径42米的圆顶穹庐为世界上跨度最宽的圆顶，其修建过程经历了木，砖，石几个变迁。他的设计者是Brunelleschi(他的雕塑可以在乌菲兹门前的广场上找到)。圆顶工程开始于1420,1436年完成。从设计到修建，从工程技术到建筑工具，整个过程可以算得上文艺复兴时期工程技术演变的浓缩，其中还有n多载入史册的名字出现在这里。此处省略xxx字，可自行找材料。

除了巨大的圆顶，教堂的立面墙壁也称得上是一场视觉盛宴，来自托斯塔纳各地的白的，绿的，粉的大理石，排列组合，既与先它而成的洗礼堂外观相得益彰又更加炫目。这种效果的背后也更加显示出当年作为托斯塔纳大公的美第奇家族的权利强盛。

缓步踱进这个绚丽的建筑，大就一个字。教堂内部没有设座椅，通通透透一望见底。天顶上3600平米的巨幅壁画"最后的审判"闪着金色的光芒。壁画层层叠叠，盘旋而上，我真想躺在地上仔细得看看那片金黄中大叔大婶们的衣着容貌。

在教堂中还看到一些建筑师的半身像，让我想起了长眠于圣家堂地下的高迪。这些都是后人对于建筑师的尊重和缅怀吧。

教堂外面的小广场上还有乔托钟楼和礼拜堂。

洗礼堂先于圣百花大教堂完工，在文艺复兴时期安装了三扇铜门。在关于门的PK中，设计师Lorenzo Ghiberti战胜Brunelleschi获得这个工程而有了现在的天堂之门。Brunelleschi为此出走罗马学习建筑，毕生再不雕塑(两个小伙子都是热血青年阿)。二十年后在另一次PK中他战胜了对手完成了气势磅礴的教堂圆顶。

如果时间可以剪辑重叠，想象一下当年两个年纪相当的建筑师在同一个小广场上，一边气势磅礴，一边精雕细琢，那该是怎样的情景呢。

顺着大教堂继续向北，就到了美第奇角落(QQ起的名字)

这里有美第奇家族的宅子，礼拜堂以及墓室。

没到之前我就想着，如此显赫如此富有的家庭，该把自己的房子建造成什么样子呢，他们掏钱修建了美轮美奂的圣母百花大教堂，自家教区的礼拜堂还不定什么样子呢。没想到啊没想到，当看到Palazzo Medici Riccardi和圣罗伦佐礼拜堂的时候，真切的体会到了一句俗谚:包子有肉不在摺上。

Palazzo Medici Riccardi从外面看就好像是一个监狱，阴森森的，除了大石头就是大石头，门也是铁的，顿顿厚厚的。实在想象不到权倾一时的美第奇家族曾在这里住了80余年。想想米大爷当年还被称为小米的时候就在这里进进出出，还有一系列百年后被世人景仰的名字曾在这里做客，可谓是谈笑有鸿儒，往来无白丁，丑点就丑点吧。

圣罗伦佐礼拜堂外观更是地道的"陋室"了，外墙上面斑斑驳驳，用土的掉渣来形容并不为过。这个礼拜堂曾经是佛洛伦萨的主教堂，美第奇家族也曾找人重建，不过似乎效果不佳。现如今游客参观的估计要算是教堂里面米大爷的设计了（没进去，不知道什么样)。

礼拜堂外面的小街道上挤满了卖皮具的小摊，在摊位间的空隙中，隐约的可以看见一尊大理石雕成的少女端坐着，头微微偏着，似乎在想什么。她是美第奇家族最后一位继承人Anna Maria Luisa de' Medici，出嫁之后把大部分财产捐了出来。

说不上是为了一窥这显赫的家族还是为了米大爷的传世雕塑，我走进了美第奇家族墓地(Medici Chapels).进入Chapel，先看到的是一个大厅，周围紧贴墙壁的是突出功绩的家族成员的纪念碑，这种格局像极了美第奇家族的族徽，金色的底色上，6个红色的圆球。整个房间用的是暗色调，给人一种肃穆的感觉。

再往里走一层就到了"豪华者"洛伦佐的墓了.此公生前相当了得，政治上历经风风雨雨，从暗杀中死里逃生，在艺术上他本身就是一个诗人和艺术评论家而且是个有钱的伯乐，他发现了那时还是小米的米大爷的艺术潜质，对他倍加重视和爱护。他还资助过达芬奇，波提切利等艺术家。他仿效柏拉图<对话路>的<宴会篇>，经常召集学者讨论哲学。不幸的是，这位豪华者44岁就死于胃病。他的去世使佛洛伦萨局面迅速陷入混乱，文艺复兴的中心点也开始转向罗马。

在他的墓中，米大爷用<昼>，<夜>,<晨>,<暮>四尊雕像，用他自己的方式向这位曾经的朋友，保护者缓缓诉说。我猜测这场对话是艰难的，深刻的。这四尊雕像比俊美的大卫更加打动我。尤其是<夜>，女人安详的睡着，脚下的猫头鹰和枕后狰狞的面具和她脸上的表情那么不符。是的，夜深了，闭起眼睛就是一片宁静。女人手抱着头，腿弯曲着，光洁的皮肤泛着清冷的光。我知她来自石头，但分明感觉到她的温度，还有那富有弹性的肌肉。

在美第奇家族的墓中我还发现了类似于舍利子的东西。家族成员去世后，会把自己身体的一小块骨骼用一个极尽奢华的瓶子保存起来。看了挺可怕的。

结束了家族墓室的参观，我开始往回走。走过米开朗基罗街，走过但丁故居。狭窄街道两旁的店铺大多是卖皮货和服装，橱窗里的灯光恰到好处，这里不似别处有店员站在门口招呼生意，门我是开了，来与不来就不是我的事了，透着那么股子矜持。就连我要找的冰激淋店一天也就营业6小时。

再次从乌菲兹门口走过，再次向在这里列队欢迎的名人们表示敬意。我来到了老桥。

老桥的另一端连接着美第奇家族后来的居所，皮提宫(Pitti)。现如今的老桥上挤满了金铺，晃着路人的眼。曾几何时这里可是海鲜肉铺，某天公爵夫人觉得其这里气味难闻且有碍观瞻便把屠户们都赶跑了，引来了珠宝商人，直至今日。

由于时间的关系我没有去皮提宫，只是从他门口路过，向东上了小山。这里是俯瞰城市的最佳地点。

山顶上的小广场称为米开朗基罗广场。搜集了米大爷的大卫以及昼，夜，晨，暮四尊雕像。站到广场上，终于可以长出一口气，看得太多，知道的太少。眼前的这个城市她有着如此迷人的景致，深厚的历史。她富有却不浮夸，斑斓却不刺眼。她不生拉硬拽着我去认同去了解，她只是笑着，看着。难道说这就是贵族气质。

晚风吹落几片黄叶，夕阳把金色披在她的身上，又是一天过去了。

参考连接

http://en.wikipedia.org/wiki/Medici

http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_del_Fiore

http://en.wikipedia.org/wiki/Uffizi

http://en.wikipedia.org/wiki/Michelangelo

http://en.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Ammannati

http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=it_en&url=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FPonte_Santa_Trinita

(以上为翻译过来得意语维基，我容易么)

故事叙述多以维基百科为材料，其外搜罗网页n多，不再连接

各种书籍手册n本，不多叙述

走过四季，走过你：圣三一桥

乌菲兹美术馆门前的雕像(本想找到拉菲尔，那就凑够了忍着神龟的老乡团了，可惜没找到。只能让但丁先生顶替一下了)

被你看着是一种幸福: 春(波提切利)

只是这一瞥:从乌菲兹看出去

海神:用眼神杀死你

大卫:看什么看，再看你也没我的粉丝多

但丁与米大爷的墓

圣母百花大教堂

土掉渣之圣罗伦佐礼拜堂版

老桥

你笑了，花开了(手机偷拍于米开朗基罗广场)

再见，佛洛伦萨

一个人的碧海蓝天__悠悠海城威尼斯

Sat, 14 Oct 2006 19:02:57 GMT

"威尼斯（Ｖｅｎｉｃｅ）是一个别致地方" 这句话是朱爷说的。

临行前看过朱爷的游记，真是细致，笔下展出一幅明亮的工笔画。(朱爷:朱自清老爷爷)

威尼斯于我则不然，那样的感觉一如车窗外景色，浓浓的，没有锋利的边缘，算是油画吧

威尼斯位于意大利东北，一百座小岛如珍珠般撒落在亚得里亚海中。其中主岛通过四公里的公路桥与大陆连接。我的威尼斯之旅开始于主岛的最北边。旅馆临海，窗外便可看到三个一起的木桩支起的海上街灯，波涛轻轻的拍打着堤岸，偶尔的有海鸥在长椅上歇息。

出得旅馆，随便的走着。

都说威尼斯随处是景，此话不假。纤陌的水道，交织的小桥，泊在岸边的船艇随着波涛一起一伏。抬眼看去，住家窗台上大都是鲜花点缀，红的花，绿得叶，耀眼夺目。就连阳台上晾晒的衣服都可成景入画。

狭窄的街道慵懒的延伸着，没有游客，也没什么行人，偶尔的一个老妇提个菜篮子从街角拐出，蹒跚的消失在桥的那端。我以为威尼斯的幽静的。

不知道走了多久，陡然发现水道对面的街上挤满了游人。绕过去，便到了著名的里亚多桥（Ponte di Rialto).

里亚多附近曾是威尼斯的经济中心，繁荣的景象从12世纪一直延续至今。近处的卖纪念品的小店，远处的蔬果摊子，以及室内的海鲜市场，好不热闹，怪不得当地有句俗谚就是: 里亚多那里有什么消息？

第一座里亚多桥修建于1264年，毁于1444年。后在原地重建了一座木桥。随着时间的推移，里亚多桥面临修缮或者重建，很多的建筑师竞相投标。小米(大名米开朗琪罗)同学也曾提出过一个设计方案，不过没有被采纳。直到1588年，一位名叫Antonio da Ponte(瞧人家这名儿起的，多有预见性)的设计师重新建造而成。直到Accademia(1854)桥开通之前，里亚多桥一直是唯一一座连接大运河两岸的桥梁.

如今的里亚多桥长４８米，宽２２米，离水面７米高，桥两头用１２０００根插入水中的木桩支撑，桥顶有一浮亭，两侧是２０多首饰商店和卖纪念品的小摊，沙翁笔下的<威尼斯商人>便以此作为背景。

桥上游人众多，端然是由不得我东窜西窜，只能随着人流上来下去。桥的对面，可以看到通往圣马可广场的指示牌。

其实根本不用跟着路牌，人流自然会把我带到要去的地方。到此我算是见识了威尼斯游客众多的传闻(旅馆房价相当的高)。

穿街过巷，被橱窗中精致的面具或者玻璃制品吸引，大红的法拉利的标志更是恰如其分的配合了炙烈的阳光，晃得我有些发晕。

还没回过神来，圣马可广场就闯入了我的视线。就那么一瞬，视野完全打开，鸽子，长廊，教堂，钟塔，一股脑的涌进来，没了层次，没了距离。广场上飘扬着小提琴的乐声，这乐声形成了一种场，滤去燥热，仅留下一片金黄。广场上鸽子腾起，翅膀的切割下，那金黄片片飘落。当晚由于迷路我被一而再，再而三的带回到这个广场，看到它华丽的拉上夕阳的幕布，不禁疑问，刚刚那一幕是真实的么。

圣马可广场中央没有雕像，没有喷泉，从任何角度都可以看到那金碧辉煌的圣马可大教堂，这个广场的主角。

圣马可教堂始建于８２９年，重建于１０４３～１０７１年，曾是中世纪欧洲最大的教堂。据说其中埋葬了耶酥门徒圣马可而得名。从建筑学角度上来说的话，那就把什么拜占庭，哥特，文艺复兴，东方特色，希腊特点等等我知道的专业名词全都往上招呼，这些词汇撞击在大教堂的墙上,立柱上，屋顶上，反射回来的只有一个字:美。

自打迈进教堂开始，我的头就一直仰着，直到最大角度(这个姿势被我称为观赏教堂的标准姿势，并在以后的旅途中一直使用).天顶之上，带着光环身着彩衣的圣徒们正在开碰头会议，这样的会议场面也是在意大利每一个教堂的天顶上都会见到的，唯一的区别就是规模不等。我除了旁听会议外，还发现这里的窗和欧洲其他地方的不同，这里的采用透明的玻璃而非彩色。彩色的玻璃固然可以制造出神秘的宗教色彩，同样给相对阴森的教堂带来些暖色调。而圣马可教堂本身就已经金碧辉煌，自然光更是突出了教堂的色彩。正所谓年轻的脸庞不需要五色的油彩。

走出教堂，面对的就是钟塔。钟塔修建于12世纪，16世纪修缮，底部美丽的小回廊来自设计师Jacopo Sansovino. 不过这一切都在1902年轰然倒塌，100年后在原地原样重新修建。钟塔高97米，登顶鸟瞰，近处圣马可教堂5个金色的圆顶，远处红色的屋顶扑向远方，更远的地方是一片蓝色。

这座钟塔除了本身的功能还曾作为灯塔使用，曾经指引着那些来自东方或者西方的航船。(大航海二中也会在这里登陆吧)

在钟塔上盘桓的时间长了，错过了公爵府的开放时间，只能绕到旁边去瞻仰一下叹息桥的倩影了。

我站在威尼斯的叹息桥上，
一边是宫殿，
一边是牢房。
举目看建筑物从水中升起，
像魔术师挥杖变出的奇迹。
千年岁月的翅膀把我拥抱，
垂死的荣誉向着过去微笑。

这是拜伦的成名作《恰尔德哈罗德游记》第四章的开篇，这首诗让叹息桥声名远播。(拜伦同学真是牛啊，一首诗让一个地方成名，随便乱刻让另一个估计成名，我们先按下不提)

叹息桥算不上是真正意义的桥，有墙有顶，若说是连廊应该更加贴切一些。站在对面的桥上看叹息桥，可以欣赏墙面的雕刻，端然不会体会到墙内人的心情。唯有街道边悲伤的古典吉他演奏着悲伤的乐曲

离开圣马可广场，行走变得没有什么目的。天色渐暗，水面上的冈多拉多了起来。

来威尼斯之前我就知道了这种特色小船，两头尖尖的，弯弯的，穿行于威尼斯大大小小的街巷中，船夫穿着蓝白相间的服装，若是赶上个帅帅的意大利小伙子就更好了。

囊中羞涩，无缘尝试。

漫无目的行走的时候我没觉得距离，现在想要到旅馆了，才发现水城两点之间看起来不远，要走到还真不容易。我住的地方是某条街的3207号，几乎没可能一下子走到，索性放慢了脚步，在洒着碎金碎银的河边慢慢欣赏。

躺在床上，满满的回忆。我想我不了解威尼斯，或者说这个城市和我并不合拍。她是她，我是我，再有多少日子我也不会爱上她。她有河的妩媚，海的壮阔，宗教的神圣，嘉年华的狂热。可是，我就是爱不起来。

这个地方我不会再来了。

旅店的窗外

街道

岸边

圣马可广场上，男人和鸽子

钟塔上俯瞰圣马可教堂1

钟塔上俯瞰圣马可教堂2

公爵府大门

叹息桥

面具及制作者

一个人的碧海蓝天__生活在那里

Mon, 09 Oct 2006 21:16:27 GMT

用一些猫猫狗狗作为游记的开始实在不是一般的选择，只是那些城市需要太多的背景知识。

去图书馆借了书，我需要先弄明白那些再落笔，这样才对得起自己的时间。

威尼斯的猫

Santorini,Oia 的狗狗

克里特岛，米诺索斯遗迹的猫猫。我等了很久它们都不亲亲，我就放弃了

雅典，风塔边的猫猫。很像加菲的大肥猫

伊斯坦布尔地毯店门口的猫猫

黑海入海口港口的猫猫

一个人的碧海蓝天__写在出发前

Mon, 18 Sep 2006 21:18:30 GMT

成全了你的潇洒与冒险
成全了我的碧海蓝天

-------<成全> (刘若英)

拿到了睡袋，从银行取了钱，决定周五提前一个小时下班，换钱走人。

到此为止，这次旅行计划终于结束

今年本没有打算去希腊的，四月回国，马姐姐说她去，想着我们有机会在希腊见面的。

说: 如果我不去美国的话，就去希腊找她。

其实，我知道我不会去美国了。

失去了"去"的意义，那个国家距离好远。

5月开始准备计划，旅行分为三个部分: 意大利，希腊，土耳其(伊斯坦布尔)

意大利部分: 威尼斯，佛洛伦萨,San Gimignano, Siena

希腊部分: 雅典，Santorini,Crete

土耳其部分: 伊斯坦布尔

意大利部分没有不包括罗马，在很多人眼中是个损失。至于我倒没有什么，QQ不识字，何必乱翻书。罗马这样一个伟大的城市，我还没有准备好，已经是个胖子了，再看要撑到了。

希腊基本上就和马姐姐走了，圣域阿，看了圣斗士就想去了

伊斯坦布尔完全是大航海情节在作怪，不惜坐24小时的火车去看。不过这样的火车蜿蜒伯罗奔尼撒半岛，应该别有一番风景。

今年的旅行结束后，我就去了所有<大航海2>的主角的始发国，除了热那亚之外的所有始发港。以及所有的西欧国家。

不小的成就，自满一下。