On the Way: 让我看看你的脸——2007埃及之行

重生之地---Luxor西岸

Fri, 02 Nov 2007 20:08:32 GMT

卢科索尼罗河的西岸是一片墓穴，在这里埋葬了古埃及新王朝的大部分法老，皇后，王宫贵族。很多人说这里是一片安息之地。<BR>我并不以为然，一路下来古埃及人给我的感觉就是爱热闹，生前轰轰烈烈，死后也不会指望入土为安。在他们的理解中死亡只是生命的一个过程，经历死亡然后重生在热热闹闹的的和神排排坐。再说了就算他们打算从此不问世事，掘坟盗墓的，考古勘探的，游览观光的，哪个也没让他们消停过。这里注定是一个"生"之地

在5千6百万年前，这片地方被海水覆盖。随着地壳上升，海水消退一条以石灰岩沉积岩为主的山脉匍匐于此。从某一个角度看上去它像极了一座金字塔，这就是Theban山。"山不在高，有仙则名"，真是应了这句话。三千多年前在Theban山谷中沉睡的自18王朝以来的60多位法老贵族让它在历史的长河中熠熠生辉。

国王谷售票处前的大厅是我在埃及见过最先进的展厅了。大幅的不同语言的谷地平面图悬挂在墙上。挂在墙上的还有平板电视，循环播放着图坦卡门墓的挖掘片断黑白的影像真实地反映出百年前墓穴发掘的情况。展厅中央是国王谷的立体模型，墓穴垂直位置形象的表现于此。在大厅角落还摆放着笔记本电脑，上面有国王谷以及每一个墓穴的详细介绍。一句话，这个展厅不可匆匆错过，研究一下肯定有收获。

出了展厅蜿蜒的小路从眼前指向古中腹地，在山坡上分叉，延伸，再分叉。像枝丫亦像血脉，涌动着时间的湍流。
一张门票只能看三个墓穴。我们选择了Thumose III(KV34),Ramesses I(KV16),Ramesses III(KV11). 三个墓穴的主人分别来自古埃及第18，19，20王朝。

Thumose III墓穴在国王谷最深处，高高地悬在山崖上，参观者必须登上狭窄陡峭的阶梯方可进入。这个墓穴是国王谷最先开凿的墓穴之一，是典型的18王朝墓穴结构:棺木停放的地点在墓室垂直向下(地心方向). Thumose III是个铁骑法老，它把埃及的版图扩大到前所未有的程度，那是北至叙利亚南抵努比亚的大帝国。但他墓穴的壁画完全如同出自儿童之手，一派简笔画风格。而且也不是刻入石壁，就是那么抹在墙上，着实可爱。在他的墓穴中出现了最早版本的Amduat(That Which Is In the Afterworld). Amduat是古埃及人对另一个世界的描述，它仅仅书写在法老贵族的墓穴中。大抵描述的就是太阳神Re在天黑后的旅程。在黑夜的12个小区域，每一个区域被敌人或者小魔鬼占领。Re每一个小时经历相应的区域战胜敌人。终于历经重重战斗重新冲出地平线，普照大地。当然，Re不是一个人在战斗，有很多的神和他在一起。这些同盟神的名字都写在里面了。书写这些的主要目的是当法老安息后，去阴间战斗的时候可以召唤这些帮手。感觉颇有点像游戏中召唤灵兽。随着的时间的推移，Re的战斗区域愈加细分和形象。

Ramesses I的墓穴是我退尔求次的选择(他儿子，帅哥Seti I的墓没开).Ramesses I是第19王朝的第一位法老，此时墓穴的结构发生了变化。灵柩存放的地点不再是墓室垂直向下而是有了一段水平位移，从墓室向深处走下几节台阶就到了。Ramesses I在位时间不到2年，所以他的墓穴是国王谷中比较小的。但是麻雀虽小，五脏俱全。墓穴中的壁画美轮美奂，历时千年神采依旧。这个时候Amduat已经拓展成The book of Gates了。它详细的描绘了法老跟着Re去阴间闯关的时间地点帮手，可谓皇室御用LP，阴间无敌全攻略。

Rmesses III的墓穴经常被人称为"琴师之墓"，因为里面的壁画中出现了竖琴的图案。整个墓穴纵深125米，其中有一些小的拐弯这是因为挖掘过程中途差点挖到别的法老的墓穴不得不重新调整所至。这个墓穴本身是拉三他爹，18王朝第一个法老Setnakht，看上的宝地，不过中途废弃了。后来拉三重新利用且继续开发，。所以墓穴的壁画风格不算统一。壁画上面的主题是葬礼以及阴间功略，从Amduat到The book of Gates都画上了。还有最新升级版Book of the Earth

法老墓穴内高温闷热，虽然壁画精美绝伦但也不可久留(拿它当桑拿用者除外)。一圈转下来就需要补水了。

我爬出来后，被一个小孩拐带着走了一条无比惊险的路，沿着Theban山峭壁翻到了哈谢普苏神庙。但是此时我已经没了兴致，在一个凉棚休息望着女王神殿幻想阿幻想

乘车去附近的贵族墓。这片一片零星散落在Theban山的墓穴，是古埃及新王朝时期贵族的坟墓。在墓穴旁边有很多房子，现在有人居住。还没下出租车就有一群人扒着窗框(出租压根没有车窗）提供导游服务。拒绝后下车向墓穴方向走，这个时候还有人跟着说给带路,漫天要价还说这是Help，说没人带路肯定找不到，。阿呸，睁眼说瞎话。英文的路牌就在那里立着呢

不过我们还是跟着个小孩穿过羊圈找到了第一个墓穴。如果说刚刚在国王谷看到的壁画是献祭队伍中走在前面的人，现在看到的就是走在队伍中部的那些人了。皇家壁画大多是烹了的羊宰了的牛煮熟了的鸭子，这里看到的是一派生机盎然。

贵族墓的门票也是分组卖的，每一张门票只能看其中的几个。由于不能照相，那些壁画在我的记忆中已经开始融合。只能罗列些印象深得了。

我参观的几个墓穴，其中Romose是18王朝的三朝元老，墓穴自是气派，壁画上的送葬队伍排场也足。树大招风，墓大招偷，这个墓的破损情况挺严重的。其他我参观的墓穴有大半都是古埃及书记官的，什么叫做知识就是财富，这就是最好的诠释了。我记忆中看到了四方来贺的不同人种，还有各种的动物，长颈鹿，小猴子什么的。最值得一说的是Sennefer ，18王朝Amenhotep II时期迪比斯市长的墓穴。这个墓的顶棚壁画非常的特别，葡萄藤的彩绘在凹凸不平的石面上勾勒出美丽的图案，再加上斑斓的色彩简直就是一幅挂在头顶上的地毯，让人忍不住伸手触摸(墓穴禁止触摸)。墓穴四周的壁画也保存完好，很多的面包，啤酒，谷物的图案，物质极大的丰富的迪比斯城。

值得一说的是，在所有的贵族墓中主人翁一家的形象都会出现在壁画中，很多夫妇在一起的图案，幸福美满的样子。

我们在贵族墓停留的时间长了，害的出租车司机直接把车开到墓口等我们(没给钱，估计怕我们跑了).

后来我们去了这次旅行的最后一个神庙Medinet Habu.严格说来这个地方也是一片建筑群，古埃及新王朝以来的多个法老都在此留有痕迹。其中Ramesses III神庙结构庞大且保存完好，成为今天游人参观主要目标。Ramesses III是埃及第20王朝的第二个法老(1183BC-1152BC)，他在位期间埃及不断受到来自利比亚和"海上来客"的骚扰，于是这位法老和当年的拉二一样御驾亲征。可是他的运气没有拉二的好，虽然战斗胜利，但是连年征战穷兵黩武，国内经济衰落粮食供给严重不足。于是有史以来的第一场罢工就发生他执政期间。而且这位法老也死于宫廷斗争。不过他在迪比斯附近留下的痕迹倒成了考古工作者的宝藏。

Habu神庙的结构古埃及传统神庙结构，如果把Karnak精简后就是这个样子。高大的外墙，耸立的柱子一样也不差。就连壁画都是一样主题的，战争与献祭。这个神庙的战争场面比我在其他地方看到的要血腥。大幅壁画中拉三端坐于王位上，他面前俘虏的手堆成了小山，书记官正在计算。这幅场景让我对这个家伙顿时了没了好感。我发现这个神庙壁画中文字符号的比例大大增加，而且刻入之深也是其他神庙所不及的。估计是时代发展到那里文字丰富了，承载的信息要大于图画。所以开始连篇大作了。拉三一定不知道三千多年后的今天，我们又回到了读图时代。文字略略扫过，图片才是王道

不记得在神庙里逛了多久，反正太阳西斜的时候我们离开

到此为止，这次旅行所有的观光结束了。

埃及之行是我历史知识收获最多的旅行了。从写游记开始到现在不知道看了多少资料，真是感谢工作不忙可以让我看大量的网页

当然，旅行的意义不止于此。一路上还有很多好玩的事情都会一直一直保存在记忆中的

国王谷展厅里面笔记本的连接(非常好的介绍，而且是埃及人自己做的，赞):http://www.thebanmappingproject.com/

Amduat的故事见: http://en.wikipedia.org/wiki/Amduat

The book of Gates的故事见: http://www.touregypt.net/featurestories/bookofgates.htm

贵族墓名单: http://www.egyptsites.co.uk/upper/luxorwest/tombs/nobles/menu.html

国王谷

时间的墙

Ramesses III(眉眼间很安静的男人，壁画中他面前是小山般俘虏的手)

这幅图片让我想到了锄禾日当午

和群山一同见证历史

时间的碎片-----Karnak/Luxor神庙

Tue, 30 Oct 2007 22:31:13 GMT

卢克索，希腊称底比斯，坐落在尼罗河的上游。在古埃及第18王朝的时候开始作为都城。

尼罗河把整个城市分成了两半。

在河的东岸坐落着埃及文明的知识宝库，埃及最大最复杂的神庙建筑群Karnak神庙。

Karnak是建筑群现在的名字，它在古埃及的名字是Ipet-isut，意为The Most Select (or Sacred) of Places。从名字不难看出这块风水宝地在埃及文明中的地位。现存的神庙主体是供奉大神Amun，侧殿供奉了Amum的老婆孩子Mut,Khonsu；其他的残垣断壁曾经也是Ptah,Opet等等诸神的栖身之所。当然法老本身也在这里有一席之地。总而言之，Karnak就是一个人神共存的和谐社会。

Karnak神庙的历史要追溯到埃及中王朝时期(有些材料从现存壁画或者方尖碑文上推断神庙的历史应该更早至第四到第六王朝时期)。从那个时候起这块地方就没有停止施工过，历经中王朝后期，新王朝时期以及两个中间时代，一千三百多年。历朝历代的法老都对Karnak有其自己的规划。

行前看过一本专门写Karnak的书，上面介绍说由于每一个时代对于神话理解的不同以及法老本身的个性以及治国政策差异。每一个年代对于Karnak的规划并非基于其原有基础而是全新的完整的体现当时风格的神庙。书上还画了一些考古推断出的某个时代Karnak神庙的规划图。这样巨大的工程往往从拆除原有建筑(有些是有选择性的，有些是毁灭性的)开始，所谓的拆东墙补西墙就是这样了。可是由于规划过大，大部分工程没有彻底完成就已经改朝换代了，新一轮的拆除又开始了。所以我们今天看到的Karnak神庙是多个时代文化杂糅在一起的复合体。它之于我如同一面打碎的镜子，俯拾皆是的碎片折射着刺眼的光，却拚不出一幅完整的图画。

我的Karnak之行从神庙西北面的公羊甬道开始，这样的开篇很像古代帝王陵墓。不过这里的"公羊"是羊面狮身的Amun化身,在每尊雕像的两个前爪之间都有一尊模仿大神Osiris的拉美西斯二世小像。甬道在第7个和第8个雕像之间的距离很大，回来看书知道那是从Coptos到Aswan的皇家高速路从中穿过。

走过甬道两面巨大的墙挡住了视线。墙上泥砖码放整齐，北墙高21.7m，南墙高31.65m.若不是看书，书上说这两面墙建于埃及第30王朝(360BC左右),由于某些原因没有完工。不过我根本无法分辨眼前的景象是后来损坏还是当时没有完工，紧紧两扇残破的泥墙

进入这第一道门，左手边三间高7m左右的石室是Seti II的Barque Chapel(不知道如何翻译合适，Barque是古埃及陪葬用的小船。整个词我猜是祭奠堂的意思)。三间屋子从左到右供奉了Mut,Amun,Khonsu.这里的壁画已经斑驳不清，过往的游客也甚少来此。门的右手边是拉美西斯三世(他不是拉二的继承者)的祭奠堂，这个神庙虽小但是结构完整，里面很多拉三模仿大神Osiris的雕像。整个空场的中心地带原本有10根巨大的柱子，如今只剩下一根孤零零的站着了。这种柱子是很典型的埃及建筑样式(柱子样式分析http://www.touregypt.net/featurestories/columns.htm),在各种神庙中都有，就是大小高矮不同罢了。

紧挨着背墙的是自恋拉二和他女儿的雕像。巨大的背墙始建于Horemheb(第18王朝的最后一个法老)，完成于Seti I.原来墙体中心堆满了一种称之为talatal 的泥砖，这种泥砖讲述着传奇法老Akhenaten的故事，我曾在一本专门讲Nefertiti的书中得知大部分关于Akenaten和Nefteriti的纪录都来自这些不起眼的talatal砖。

我觉得每一个穿过第二道门的人都会惊呼或者失语。134根石柱错落有致的立在面前，中心的12根高21m,旁边的高15m.柱子很粗，要6个人合抱才能围过来，最大的柱子上面可以站立50个人。以上罗列的数据不足以表达那个场景带给我的震撼，阳光被石柱切割，织成了网。网中的壁画明明暗暗的显得越发生动，人走在其中如同走在一幕幕幻灯中，那些故事从四面涌来浮在周围，那么近又那么远。

这个让人留连的大厅除中心12根高柱外，主体部分是拉世祖孙三代的杰作(Ramesses I,Seti I, Ramesses II)。石柱壁画所反映的也是普遍的王和神之间亲切友好的谈话。王就两个俊男Seti I和自恋拉二，各色神等一一在列。当王真不容易啊，要接见这么多。残留的顶棚还有一些符号比较普遍，生命之匙，一边一个纸莎草，外围一边一只蚊子(书上说蜜蜂，实在不像)。其中纸莎草代表南部，蚊子代表北部。中心思想，生命之光照耀埃及大地,其它一系列祝福及赞美各位自行展开联想。

柱子两边南北两面墙上书写着Seti I父子的战争场面。Seti I居北，拉二居南。壁画的损毁程度很严重，依稀得见两位法老当年祭祀神灵，祈求祝福。墙的另一面书写的是法老当年征战叙利亚，西提人的场面。这些壁画在拉氏父子的神庙中都屡见不鲜。

走过第三道门，历史倒退200年。回到古埃及18王朝，Thutmose法老系列统治时期。第三门北面的墙上画的是Amemhotep III时期的太阳船。这条昔日长68米的巨船今天所剩无几，仔细辨认方可找到些残片。正对第四道门的是Thutmose I方尖碑，原本方尖碑是一对，现在只有南面的一只孤零零的站在那里。方尖碑高20m左右，每个面各有三列铭文。其中只有东向中间一列是Thutmose I时期的，其他的都是后来拉四，拉六的"涂鸦"了.

穿过第四道门，我们就到了Amun神庙的中心地带。现在看来这里只是一片废墟，唯有Hatsheptsu女王的方尖碑突兀的挺立着。这块方尖碑高达29.56m,是埃及境内最高的方尖碑了。它的石料来自南部城市阿斯旺，乘船运到Karnak。Hatsheptsu女王的继承者Thutmose III损毁了她大部分的痕迹，但是在这里Thutmose III用了一种破坏性很小的方式，他在方尖碑周围砌了围墙。从此开始壁画建筑中出现最多的就是Thutmose III，这个曾经把埃及版图拓展到最大的铁骑法老。这位法老歌功颂德的方式不是直接描写战场杀敌而是把墙面刻满了战利品。从农作物，牲畜到奴隶，一派胜利的场面。当然他也不会忘记把自己和神的对话刻下来。

由此开始向神庙纵深发展，壁画，石柱已经损毁的非常严重了。从这些遗迹中找寻有意义的东西好似寻宝游戏一样。大热天的我就捧着书一点点找过去，可能失望而归也可能发现了一些不知所由的东东。神庙后最东部分的壁画似乎没有那么正是隆重，我在壁画中发现了多种动植物。时间在快乐中飞驰而过。

走完东西走向，绕过圣湖，我开始沿南北轴游览。这条线现在没有完全对外开放，可参观的不多。再加上我此时已经不能再吸收东东了，看得也不仔细(旅游书商有的我都看了，实在不想打字了)。

当我走回入口的时候才发觉已经在里面待了4个小时了，除了故宫我还没有在什么人文景点停留这么久呢。带着一脑子的知识和问号，我踏上了回Luxor市内的小巴。

回到旅店洗澡呼呼，知识爆棚的感觉真不好。

晚上醒来，整装出发。看星光下的Luxor 神庙

Luxor神庙坐落在Karnak以北2公里的地方。神庙原名Ipet Resyt(The sourthern harem).本是供奉Amun的老婆Mut和孩子Khonsu的。古埃及Opet节日之时，大神Amun就从相距不远的Karnak沿着斯芬克斯甬道回到Luxor神庙，老婆孩子热炕头的庆祝一番。而这个时候整个埃及也都会跟着欢呼庆幸，Opet节日是埃及新王朝时期最重要的庆典之日。在第18王朝时期节日庆祝11天，到了20王朝庆祝的时间延长到了27天。庆典期间Karnak神庙与Luxor神庙之间所有的歇脚之地都会摆放贡品，Amun走一路吃一路的回家，当然沿途百姓也可以向神灵祈求祝福。这样一个初衷让Luxor神庙显得美好祥和。

由于白天知识爆棚，晚上我丢开旅行手册，跟着感觉在这个美丽的神庙中游荡。

Luxor神庙要比Karnak小很多，天上星光，地下灯光给这里平添些妩媚温柔。就连这些天看腻了的自恋拉二雕像都显得不那么呆板，嘴角间似乎透着笑意。穿过大门，忽略寄居一脚的清真寺，扫过拉二的自我陶醉区域。来到一片开阔之地，这里是Amenophis III的空场，也是祭奠仪式举行之地。这个地方本是有顶的，现在没了屋顶却盛满了星光，倒不算是件坏事。Luxor神庙的壁画比Karnak少很多，这倒是省了不少事，再加上白天的劳顿，我看得比较粗糙了。大体观察下来，除了骑马杀敌，人神会谈的基本格调外倒是多了不少表现供奉的画面，一派物质繁荣的景象，看了让人欣喜。我扫了一遍壁画就依着柱子坐下，看灯光勾勒出来的建筑线条发呆。我知道我浪费了时间，很多的壁画没有仔细研究，石室没有细心观察，不过无所谓了，能坐在这里假装感受一下气氛就已经很好了。

最后我走在斯芬克斯甬道上，虽然没有沿途的好吃的但我已经很满足了，咱可是沿着神的足迹阿

从Luxor神庙出来后，我们直接杀向饭馆饱餐一顿。然后回到旅店看书补课，慢慢理清思路。

具体资料来源

http://www.geocities.com/debunkinglc/Karnak.App.html

http://touregypt.net/karnak.htm

还有太多的东东，不一一列举了。

书 Karnak, Author ELIZABETH BLYTH

羊羊羊

Karnak神庙第二道门后面的柱子顶

Karnak神庙光影神话

Karnak神庙废墟与方尖碑

Luxor神庙: 统一团结

Luxor神庙

朝圣 Abydos

Thu, 25 Oct 2007 12:15:58 GMT

几乎每一本旅行手册中都是这样介绍Abydos的:Abydos在古埃及的地位，就如麦加在今天伊斯兰世界一样。古埃及人有条件的话在有生之年一定要去一次。而我这次的Abydos之行无论从感官还是经历都堪称完美

相传大神Osiris死后葬于Abydos,这里是通往另一个世界的入口。古埃及人在死后多把尸体运送于此安葬。墓穴壁画中常见的太阳船图像大多是描述这个过程的。Abydos零零碎碎的坟墓和神庙很多，不过随着时间的流逝大抵没了踪影。

我们此行的目的地是Seti I神庙。

Abydos没有火车，最近的车站是距离这里10公里左右的巴利亚那。车站很小，不知道是不是由于斋月的缘故，连一个卖票的都没有。

我们下得车来，一个穿着体面的人好心的给我们之路。跟着他出了站。刚出站，还没等我们四下观望，就被警察叔叔盯住了，警察告诉好心人我们交给他了。于是，我打算乘坐公共交通工具的愿望破灭了

警察叔叔给我们找了个破得无法再破的出租车，上车前我问了价格10LE。这辆车没有车窗，没有后视镜，所有表盘均模糊不清。看着这辆车，我由衷地感叹开罗的出租车真好。

小车载着我们刚挪出5分钟，就到了一个岗亭。司机下车登记，警察问了我们的停留时间

然后我们就突突突的朝圣城Abydos前进了，刚刚在镇上的时候还是一幅繁忙的景象，现在道路两边已经是绿油油的庄稼了。驮着庄稼的骆驼看起来要比那些在Giza到处游逛的家伙要踏实许多，还是劳动人民好。车速渐快，同伴说我们开始飚车了。(想我上一次飚车还坐着小马呢)

没过多久我们看到Welcome to Abydos的牌子了，司机又停下登记，我们被再一次问停留时间。然后一个警察就上车和我们一同前往景区，直到大门口。我们被传到了另一个便衣的手里。最后一次被问及停留时间。在这里我门的出租车价格无缘无故的涨了5LE,司机不会说英文，我断定那5LE一定是被这个便衣拿走了。

重重管卡之后，我们终于看到了Seti I神庙

Seti I(1290BC--1279BC),埃及第19王朝法老，拉美西斯二世的爹。这个法老在位期间正是埃及南部饱受努比亚人和叙利亚人侵犯的日子，他在位期间东征西站，平定边疆，打击敌人，收复失土，为拉二的辉煌成就打下了一个坚实的基础。Seti I在位时间不长，和他长寿的儿子比起来算是英年早逝了，以至于自己的神庙都没有修完。

Seti I神庙最外面的部分由拉二继续完成，所以在最外层的墙壁上出现了很多拉二的画像，他成了和神交谈的人。与在其他地方所看到不同的是，这里的一些壁画中拉二还是个年轻的毛头小子，身高只有神的一半，在女神的怀抱中很乖的样子。

步入第二层大厅，墙壁上的主人公的眉眼有了变化，一个眉清目秀的青年男子向神祉敬献贡品，那种虔诚是我在其他神庙中所没有感觉到的，就在那一刻我被吸引住了。我靠着柱子坐下来久久的看着这个男人。我无法把眼前这个眉眼如此安详的男子和他狰狞的名字联系在一起(Seth在埃及神话中是个名胜不怎么好的神,他杀死了他的兄弟Osiris),他居然是征战一生的王，战马，硝烟，身后的大漠，无数的联想在我的脑海中不断的涌现出来。

在第二层大厅的尽头，七个小室分一字排开，从右到左别供奉着Heru,Aset,Osiris,Amun-Re,Re-Harachte,Ptah,最左面是Seti I的单间。到此Seti I已经和众神平等的接受祭祀了，醉翁之意不可谓不明显。这些单间里面的壁画保存完好，很多还保留着当初的颜色。在供奉神祗的房间，壁画中大都反映Seti I敬献贡品，每一间屋子里面接受接受朝拜的便是对应的神。一间间看过去，那些怪异的神的名字在我的脑海中形象起来，算是对号入座了。最左边那间Seti I自己的房间中，壁画所反映的大多是神赐祝福给王。

这一类的壁画风格几乎出现在我看过的每个神庙中，但唯有这里我感觉到神和王的眉目之间是有所交流的，它反映的不仅仅那些形象的侧面在它们之间一定是有交流的，一如壁画中那些状如天文的字符所表达的。那些我无法理解的符号一定诉说着神和王之间的对话。

与其他小殿不同中间供奉主神Osiris的小殿尽头不是一道假门，而是连接着一个套间。整个套间的主题是Osiris的重生，这个环节在埃及神话中非常重要，也是古埃及重要的节日。壁画中反映了Seti I敬献贡品给Osiris，这个时候Seti I的角色是埃及神话中的Horus,神话中伟大的王，Osiris之子。就是他为父报仇，让Osiris重生。

参观完所有的小殿回到第二大厅，阳光通过左手边狭长的甬道射进来，明亮的光柱宛如通往另一个世界的路。

走进甬道，阳光抚摸着两边的墙壁温暖而又庄严。右手边的墙壁上年轻的王子，在父亲的注目下手展书卷，一长串的名字神符般的展现在墙壁上。这一个一张王的名单，从第一个王到拉美西斯二世，７６个名字列列在目。我试图找寻熟悉的名字，结果只落得眼花缭乱。这些名字的尽头是Ｓｅｔｉ　Ｉ父子俩赶着牛去祭祀。儿子在前，父亲扬鞭于后。几年后当父亲辞世，这个少年驰骋沙场，扬鞭御敌，成长为埃及历史上最伟大的王，他的雕像遍布埃及各地。那个时候他可曾记起曾经的画面。

这是我钟爱的神庙，它保存完好。置身其中可以感觉到磅礴的气势，也可以观察到完美的细节。如果时间允许我可以在里面逛上一整天，用眼光细细扫描那些美轮美奂的壁画。　它们的细节处理之精湛让我惊讶。　　神的衣着服饰从样式到用色，每一个小线条都不落下，也不混乱。器具的环扣也不是简单的连接，而是完整的描绘。这样的认真程度让我对几千年前的工匠肃然起敬。

从神庙中出来回到烈日下，同样过３个关卡，警察陪着我们回到巴利亚那，把我们安置在站长办公室才离去。离开的时候还不忘把电扇打开。

这个办公室相当简陋，还用着摇把电话。在这几乎人手两部手机的二十一世纪的埃及，看到这样的一个古董也不容易。

夕阳西下踏上归程的火车，尼罗河水碎金般的荡漾着，心中泛起莫名的喜悦。

Ｓｅｔｉ　Ｉ的头像，清秀的男人

拉美西斯二世，没有他爹帅

年轻人，赐予你生命之匙

献祭Osiris夫妇

大丰收

这个是神庙墙壁裙脚的装饰。这个人物有胡须也有乳房。代表了整个埃及人民

Benben坐在凳子上——金字塔的故事

Sun, 21 Oct 2007 21:01:50 GMT

今天的安排是金字塔
由于行前我这部分书看得少，对于周边知识不太了解。再加上看金字塔仅仅从众心理，故期望不高

车子开出开罗，尼罗河展现了他诱人的一面。大片的绿色从河边延伸开去，沙枣树，庄稼，耕牛，水鸟以及勤劳的人们。这才是我想象中尼罗河两岸，埃及文明的源泉

开罗城南的Memphis曾是下埃及的首都，公元前3100年左右，埃及的第一个王朝建都于此。随后的时间里它不断兴盛拓建，在第六王朝时期达到顶峰，后逐渐衰落，直到南部城市蒂比斯成为埃及政治文化的新中心。
如果说孟菲斯是生命之城，与它隔河相望的Saqqara 就是安息之地。埃及文明中Old Kingdom的国王大臣多葬于此。在Saqqara散落着许多称之为"Mastaba"的墓穴
Mastaba在阿拉伯语中的意思为"凳子"，这个称呼及其形象。墓穴露在地面的部分远远望去就好像小小的板凳。Mastaba地表的部分成长方形，有个假门供祭祀和家眷祭奠死者，摆放祭品之用(有点阴阳之门的意思)。，其中央垂直向下摆放的是死者的灵柩。整个结构非常简单。
探访Mastaba的过程是一个有趣的经历，茫茫沙漠托着白云的影子，四顾无人，唯有远处警察白色的衣服格外显眼。隐约可见的墓口嵌在远处黄色的背景中，我们深一脚浅一脚的前进，背后是巨大的金字塔。
大概过了20分钟，终于到达了Mr Ti的墓穴。这个地方让我觉得开罗没有白来
钻过狭窄的通道我们来到了墓室。墓室光线很暗，石棺无甚特别，倒是墓室中奇怪的声音让人阵阵升寒。幸亏用同伴，我还能勇敢的寻找声源，原来是一个大甲虫发出来的。壳郎•SHI先生在埃及神话中扮演的太阳升起的神代表繁衍生息，冷不丁在这个5千年的墓室遇见一个，真让人措手不及。
如果说刚刚墓室中听到的是一个恐怖片的背景音乐的话，下一个画面我看到的足可以算是开篇画面了。话说我们回到地面，穿过走廊，突然前面同伴停住脚步，我差点撞到。Ti先生阴森的脸在屋子墙上的洞中，向外望着。每一个进入这间屋子的人都被他检阅过(现在放在这里的是赝品，原品在埃博检阅游客去了)。总觉得他的眼睛中有寒光射出。我被惊吓的小心脏在小小平静后环视这间屋子。它在墓室垂直的地面上，墙壁柱子都雕刻着美轮美奂的壁画。天上飞的，地下跑的，水里游的应有尽有；人们捕猎，打鱼，耕作。俨然一幅尼罗河生活的真彩画卷，静静的流淌着千年的故事。Ti先生是古埃及第5王朝的御用发型师，监管农牧业。他娶得皇室女子。想来也是大富之人。壁画中丰收的喜悦之情穿越千年感染着今天的人们。
如果我可以预见今天后面的行程，我会取消后面的行程，就在这里欣赏壁画。

Mastaba的改良发生在埃及第三王朝法老Djoser时代。
改良的过程(详细见: http://www.touregypt.net/featurestories/dsteppyramid2.htm),经过改良的板凳就变成了阶梯金字塔
为什么Mastaba经过改良变成了金字塔的形状众说不一，但是阶梯金字塔的造型实在很像埃及传说中的bnbn(音benben)。埃及传说中bnbn是chao中升起的第一块大陆，逐渐的bnbn的形象代表了太阳的升起，代表着万象更新。金字塔是王的安息之地，依然如太阳般照耀着他的领土。
随后的王朝不断改进金字塔的形状，于是在首都Memphis附近就有了一片金字塔。穿过时间的河，它们或完好或残缺的展现在世人面前。
我此行除了阶梯金字塔外还看到了弯曲金字塔，红色金字塔，Giza金字塔群(具体信息 http://www.egyptologyonline.com/pyramids.htm)
关于金字塔，我不知道如何描述。我的表达能力退化到小学程度，金字塔很大，很高，我站在它的面前很渺小。怎么说呢，它就是一个把各种数据都展示在眼前的一个数学模型。

回到开罗后，继续Pizza Hut
下一站卢克索

BC的埃及，AD的开罗

Thu, 18 Oct 2007 13:24:41 GMT

埃及的历史源远流长，开罗并不在此次旅行的关注范围。
严格的说来金字塔应该算是在Memphis郊外，可惜古城现在连残垣断壁都没了踪影。为了交通的方便我把开罗当作一个中转之地。

去不去开罗，这是个问题。
出发前我不止一次的想过跨过开罗直达亚历山大或者干脆到红海发呆两天。在Aswan买票的时候也是问的到亚历山大，在被告知没有票后才转道开罗。

开罗之行把整个旅行的时间轴从BC一下子拖到AD,停留在了上个世纪。开罗建城于969AD,这一年法蒂玛王朝征服埃及，在原有城镇的基础上建立新城名作"开罗"，意为胜利之城。随后多次易手，开罗逐渐壮大成为埃及北部的主要城市。当我用21世纪的眼光来观察这座城市却处处发现不协调后，巨大的落差常常让我迷惑。一个伊斯兰世界的主要城市，一个世界上人口排名第6的城市，一个占有埃及大部分财力的城市，怎么会是这样。

开罗是以一种接近野蛮的方式把我拽到他的怀抱里的。一辆烂得可以直接送车厂的出租拉着疲惫的乘客，在空无一人的街道上横冲直撞，我们冲过红灯，从一个路口倒回主路。这样的情景出现在电影中还比较合适。当我终于把自己扔到旅馆的床上的时候已经不想出去了。

再次走在开罗街道上的时候是两个小时以后了。
再也不想打车了，这个念头在看到开罗的公交车后被彻底打消了。打车至少比公交安全。我所看到的公交车根本没有进站这个动作，如果旁边的车让让，它就朝车站挪挪，如果旁边的各种车辆不让行，那索性就不挪，直接在快车道上放慢速度。乘客跳上跳下，动作看来颇为娴熟。我这样的身手只能选择走路或者打车

一路问到著名的Khan el-Khalili 市场，可能我去的时间不对(斋月，周五，快到中午) 小店似乎刚刚开张，一点没有繁荣的样子。弄得我也没什么购物的欲望了，直怀疑是否找对地方

从市场这边出来后，一路惊魂打到Citadel,萨拉丁城堡，我对开罗最大的期望点。
萨拉丁城堡建于1176AD，历时7年，成于1183AD。此时法蒂玛王朝已经落寞，萨拉丁掌权后开创了一个新的王朝。他在开罗城南的小山上铸城堡放外敌。在13-19世纪，虽然埃及政权历经Mamluk, Ottoman, Khedival 但萨拉丁城堡一直作为政权中心被不断加筑拓建。现在内部主要建筑是莫哈默德阿里清真寺(1824AD-1848AD)。占据山顶，俯视全城。
我们到的时候，正赶上中午的礼拜。站在阿里清真寺的旁边，听着城市角落此起彼伏的诵经声。这样的声音我在伊斯坦布尔也曾听到过，湛蓝的天空略带浑浊的声音，那个时候我能想到的词就是神音袅袅。而今天诵经的声音在汽车嘈杂的鸣笛中被撕扯拉抻，支离破碎的在浑浊的空气蒸腾。眼前的城市笼罩雾气中，清一色的灰色，随处可见的烂尾楼。混乱的景象配着更混乱的声音，彻底打消了我到那些街巷中走走的愿望。
祷告结束后我到清真寺里面去转转，对于建筑装饰没什么可说的。传统的阿拉伯风格，石头都当木头一样精雕细琢，完美的曲线诉说对阿拉的敬仰。清真寺的大门隔开了外界的喧嚣，让我烦躁的情绪渐渐平静下来。我很喜欢坐在大堂的角落享受阴凉和宁静。

从萨拉丁城堡出来后，我极度不想在街上停留。于是杀向埃及博物馆。
出发前我是不打算去埃博的，因为在我的意象中博物馆永远没有走街串巷来得有趣，而开罗是个例外。我们最终停在了埃博，旁边的Pizza Hut. 明码标价且环境舒适，再加上价格便宜，怎一个爽字了得(第二天又去了)。
就当我吃饱喝足打算迷在这里晒太阳的时候，同伴说胖子都像我这样。于是，我的埃博消食游开始了。

埃博的建筑样式，雕刻装饰都似曾相识。进得大门，我才意识到这里好像卢浮宫阿，甚至可以想象到那边楼梯口应该立着一尊胜利女神像。回来查资料原来这个建筑的设计师Marcel Dourgnon是一个法国人(建筑物1902年)。怪不得门口的装饰除了头饰为古埃及样式意外，从脸到身体外加大袍子都好似欧洲风格。
埃博的展品规划比我想象的好。除了享受特殊待遇的法老木乃伊和图坦卡门文物以外，其他的也都按照时代合理展出。但是说明不敢恭维，大量展品没有说明。有说明的，那张标签纸似乎也可当展品了(又黄又破)。当然，主要展品的说明还是不错的。
埃博参观的时间依照个人喜好不同，要是喜欢盯着小图性感的嘴唇一时半晌的话，那时间花费就大了。我属于半走马观花，标签全的就看看，不全的就一带而过。眼前的展品加上以前的功课，更好的在我的头脑中勾勒出古埃及文明发展的轮廓。尤其是棺木，大量的棺木，上面的装饰随着年代的变化而变化，很好地体现了宗教信仰的变化；还有就是发型衣着，一系列看下来还是Old Kingdom的人比较朴实，后来就越来越铺张了（这样说明国力在增强)
埃博还有一个小展厅展出从亚历山大附近出土的罗马风格的雕塑，没什么特殊，不过这样就让时间轴变得完整起来。

尼罗河和落日还是很美的。如果你可以忽略身后马车与汽车强道，人们追扒小巴，汽车在主路高峰期倒车，以及住在希尔顿的人们无奈不敢过马路的话，在尼罗河边找个椅子欣赏落日是一件很惬意的事情。

当夕阳西下祷告结束，整个城市顿时变成了一个大食堂。道路清净，地铁宽敞，回旅馆还是方便的。
终于我们从比庙会还拥挤的童装一条街挤回旅馆的时候，开罗之行结束了

开罗，也许我错过了很多，但心甘情愿。

开罗出租的口号是:没有最差，只有更差

莫哈默德阿里清真寺

清真寺走廊

这一刻很神圣

距离产生美(近看楼房更不像样)

埃博

Abu Simbel番外篇————解码车灯

Tue, 16 Oct 2007 21:38:23 GMT

我参加的Abu simbel tour乘坐的是丰田小巴，我们那个旅店最后一个上人。于是我坐在了副驾的位置。
也许是因为兴奋，一路上都没合眼。凉风吹着脸，看星光，看沙漠，看日出，还看到了车灯的秘密。

刚开始发现指示灯和日常开车不同的时候觉得比较危险，后来研究下来也是有规律的

埃及的道路和国内是一样的，司机右手挂档。超车道在左边

case1
当我车靠近前车而前车打右转向灯的时候，说明前车保持车道。我车可以超车
case2
我车依情况打左转向灯驶入超车道，与前车错身的时候我车前车灯(不是full beam,而是前车灯)闪烁两次，被超的车回应
case3
当我车超过被超车，打算驶回原车道时依次打右，左，右转向灯。对方回应闪烁前车灯两次。我车并回原车道
case4
然后对方熄灭前车灯跟随我车行使，直到两车拉开距离，对方打开前车灯

case5
车队行驶中，当前车不断闪烁左转向灯而不驶入超车道。对方的意思是前方迎面来车请勿超车。我车打左转向灯把这个信息继续传递下去

当前方迎面的车辆接近我车的时候，对方闪烁两次前车灯，我车回应两次
(强调不是full beam而是前车灯)

case 6
车队行驶中，当前车不断闪烁hazard light(怎么翻译阿，我没在国内学过车，不会专有名词),说明减速缓行。一路上据我观察减速有两种情况: 1.过岗哨 2.路面的减速突起

在沙漠行驶前车灯完全熄灭真的是很危险的事情，即使只有一瞬间。我们的车差点撞到一条状如牛犊的野狗。司机大叔一个急刹车，我一声惊叫，估计吵醒半车睡觉的人

还有就是司机开车的姿势。那条踩离合器的腿都抬到上面来了。也不知道是不是自动档，如果不是，估计上了5档就不打算换了(我相信我坐那车没有6档给大叔撒欢开)

我没有在国内学过车，那些车灯术语不知道。大家包含

让我看看你的脸——Abu Simbel/Philae

Tue, 16 Oct 2007 12:49:06 GMT

03:00起床，03:45出发
这一切都像是一场拉练，纵伸向大漠的拉练。开出城市，跨过大桥。一弯残月，几点寒星照亮前方的路，我可以感觉到迎面的凉风，但是不知道速度。在沙漠中，也许，没有速度。
沙漠中日出是温柔的，小小的太阳裹着粉色的晕，渐渐的变成橙色。那竭尽全力似的最后一跃，万丈光芒瞬间射出刺透了我朦胧的睡意。

这样的感觉就如同我第一眼看到神庙。所有的疲倦就在这一瞬间被眼前的景象撞得灰飞烟灭。
四尊巨大的雕像背山面水端坐面前，时间的痕迹让它残破，也让它变得更加威严端庄。平静的Nasser湖映着神庙，映着日月晨曦.
这弯水本没有名字，诚如它背后的两个建筑。
传说Abu simbel是一个男孩，两个世纪前他带领一波又一波的探险者往返于此。渐渐的，他的名字代替了法老的名字成为伟大建筑的代名词。他的名字也和法老一样铭刻在历史的丰碑上。

Abu Simbel由两个神殿组成: Ramesses II神殿和|Nefertati神殿。其中，Ramesses II神殿除了供奉他本人之外还有Ra-Harakhty,Path,Amum; Nefertati是Ramesses II后宫佳丽中最宠爱的妃子，她的神殿供奉着女神Hathor。
两座神殿建于1264BC(埃及这里动辄就是BC,明显不带稣哥玩)，终于1244BC,历时20年。当年，步入中年的Ramesses II东败叙利亚，南定努比亚，驰骋沙场，封疆拓土。在此建立神殿自我陶醉，答谢神明，震慑敌人。神殿大门上的四尊高20米的雕像，头带代表上下埃及统一的双冠面东而坐，迎接每一天的太阳。神像腿边站立的是他的家人子嗣(2个老婆，2个儿子，6个女儿).我在门口听到讲解说Ramesses II一生子嗣无数，有200多个。要是都放在这，又一个小型兵马俑阿
狭窄的神殿大门顶端是两个拉二供奉大神Ra Harakhti的雕刻。当我从导游那里知道这组壁画的含义的时候，被拉二的自恋精神震到了。这个鹰头神，以及他手里的两个冬冬(hieroglyph user和Ma’at的羽毛)就组成了拉二的王位名字User-Maat-Re. 这组雕刻的上面是一排为日出欢呼雀跃的狒狒
几乎每个向导都要指着那道窄门眉飞色舞的说这样的一个故事:一年中仅有两天，第一缕晨光会穿过大门，穿过逐渐狭小的甬道，照亮神殿最深处的Ramesses II雕像。这两天一个是他的生日，一个是他的加冕日。具体日期说法各异但是聚集在2月的20/21/22和10月的20/21/22。
慢慢踱进神殿,甬道上立着8个拉二的雕像立柱，在这里他的服饰姿态完全模仿大神Osiris. 如果说神殿门外拉二视自己为太阳的神，而这里这个家伙就把自己当阴间的掌权者了
绕过柱子环视四周，神殿中明明暗暗的光线让墙上的壁画显得越发生动。战争的场景铺面而来。在这里我看到了一个英勇的Ramesses II,一个驭马杀敌的王。虽然在以后的日子里我看过无数版本的同样壁画，但唯有这幅带给我的震撼最大，久久不能忘怀。
接下来便是胜利，王向神祗敬献牺牲。神殿的内部有一些小的侧室，里面壁画描述的大抵都是伟大的王和伟大的神的对话。
在神殿最里面，无限伟大的Ramesses II已经和神平起平坐了，而且还可以在两个特殊的日子享受下特殊待遇。和拉二坐在这里享受供奉是Ra HaraKhti, Amun Ra, Ptah. 他们并不是在这里坐享其成，Kadesh大战中拉二军队都是以这些神的名字命名。

从Ramesses II神殿出来继续沿湖向北走，就会看到Nefertati神殿。小小的立在拉二神殿的旁边，一如一个温柔的妻子。我相信拉二是爱这个女人的，在神殿的大门上她和他并肩而站，脚边站的是他们的孩子,这是一幅温馨的画面。殿内壁画也是一派祥和之气，王后Nefertati和女神Hathor的形象多次出现在壁画中。王后一定是美丽的，那些身着盛装的侧影让人浮想联翩。她站在王的背后，她和他一起把莎草纸敬献给神,与他一起离神如此之近。

Philae，中文译作"菲莱"
Philae是一个岛，岛上有座庙。于是在众多的中文手册上出来一个冒着仙气的名字"菲莱神庙"
Philae岛完全当得起这个传奇的名字。它地处尼罗河汇合之地，无数的支流从南面奔来，汇聚于此，拧成生命的力量向北奔去。上古的埃及人相信这样巨大的力量来自于河底,于是他们建神庙祈安康。Philae岛的构造让上面的建筑历经千年，河水数次泛滥而保存完好。直到拦江蓄水，高峡出平湖。人们才不得不把岛上的神庙搬到离此500米的Agilkia岛。
菲莱岛供奉着女神Isis和Hathor,两个女神的形象和故事在历史的长河中变得模糊且相互融合。她们都曾是Horus的母亲，英勇的Horus战胜Seth报了杀父之仇。在这个复仇的故事中女神Isis扮演了一个重要的角色，相传她在菲莱岛附近找到了Osiris的心，使得Osiris复活人间。
不知道这个故事流传了多久，菲莱岛上有迹可循的最早的建筑大概在690-664BC,这个年代虽然距离稣宝宝诞生还有段时间，但拉氏家族早已跟众神排排坐了。岛上的重要建筑Isis神庙更是见证了古埃及文明的最后的余辉。它始建于Amasis Khunimbre(570-526 B.C)，历经数代，终于于公元前100多年(具体时间不明)完工。
神庙建筑结构和古埃及传统的神庙结构大抵相同.于我而言这里壁画的风格，廊柱的样式展示了时间的痕迹。首先是国王的皇冠，和所见传统的上下埃及的王冠不同，Ptolemaic 家族的王冠更像一个顶在脑袋上的烛台。其次就是女性的线条，Isis和Hathor的形象较之其他神庙多了些柔美和丰腴。如果说壁画的风格变化展现了当时人们审美观的转变的话，那么廊柱的式样则更多地展现了石雕技术的进步。埃及其他地方的神庙廊柱可能更高更粗。但顶端多以彩绘装饰，即便有雕刻也仅仅是一种辅助形式。而Isis神庙的廊柱顶端无需色彩，本身的雕刻足以让人惊叹了。整个神庙遗迹中的廊柱顶端造型多样，文理清晰，层次分明。坐着发呆的时候千万不要错过。
从神庙最左侧的门里面是Horus的出生地，这个设置似乎没有在其他地方见到。我到菲莱岛上的时候已经比较疲惫了，没逛多久就找了个台阶看湖水发呆去了. 对这个产房的印象不深。倒是那些门洞边，立柱上随处可见的”稣哥到此一游”的痕迹显得很是扎眼。酥哥的队伍显然不满足仅在此留个痕迹，他们在这个神仙之地建了自己的教堂，还把Isis神庙改造成了纪念玛丽亚妈妈的地方(都是当妈的，一块纪念了)。
不过时间是无情的，历史在菲莱岛选择了埃及文明。如今教堂几乎无际可循而Isis神庙依然坐阵尼罗河诉说着古老的故事。

阿斯旺南面的两个遗迹Philae神庙和Abu Simbel今天依然可以和众多游客见面且给埃及政府带来滚滚财源。要感谢上个世纪60年代的文物迁移工程,不然的话只能发展一下潜水赏古迹项目了。不过在无论是在Abu Simbel还是Philae都可以看到两个世纪前的签名。旅游手册上说Thomas Cook在1869年就开始组团来埃及忽悠了，再早来的那些人就是不是留名于此，而是看着什么拿什么了。
在埃及的每一天我都会感慨文物的损坏和流失。
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坐在你的脚边

英勇的王

站在你的身边看沧海桑田

被神宠爱的女人

Philae正门

小稣到此一游

美在细处